A
cidade maravilhosa é maravilhosa para
alguns e abjeta para a maioria. Poderíamos facilmente parafrasear a marchinha: “cidade escandalosa, cheia de desigualdades
mil!”.
Nela, prazer e sofrimento, ostentação e
miséria partilham o mesmo espaço. Cidade sedutora e injusta, onde vive em
estado de latência constante uma guerra civil não declarada. Os milhares de
turistas que a visitam todos os meses nem sempre notam que lá mora uma elite
que espezinha o próprio povo, metamorfoseando a escravidão negra em vendedores
ambulantes, moradores de rua e trombadinhas sem perspectivas de vida.
Favelas e feudos
Desembarcando no Galeão pegamos um Uber. A Linha Vermelha está cercada por
grandes tapumes com cenas de futebol que, segundo dizem as autoridades, “serve para preservar as comunidades do
barulho da auto-estrada”.
O Complexo da Maré é, na verdade, uma maré de
favelas, que não cessa de aumentar. E os turistas verem isso torna-se um pouco
desconfortável. Mas estas mesmas autoridades não tem coragem de assumir que a
favela é a “sujeira” e os tapumes são o “tapete”.
Desde os grandes vitrais do Galeão se pode
vislumbrar uma belíssima capela toda iluminada que se ergue sobre um morro.
Passando pelos tortuosos viadutos que levam da Ilha do Governador – onde se
encontra o Galeão – até a Linha Vermelha, o motorista do Uber nos esclareceu: “é a Igreja da Penha”. Logo em seguida complementa:
“está cercada pelo Complexo do Alemão”.
Teriam os católicos dali melhor forma de penitência?
“A situação está piorando assustadoramente”, disse nosso motorista, que mora numa comunidade disputada pelo tráfico de drogas. “Lá eles fecham as ruas, desfilam com fuzil na mão e o governo não entra. Os moradores são extorquidos por uma facção e por outra ao mesmo tempo”.
As milícias e os traficantes agem no morro
como agiam os senhores feudais e a Igreja na Europa medieval. Lá o Estado não
entra. E nem faz muita questão! Todos os seus olhos estão voltados para as
zonas turísticas, onde certamente não hesitaria um minuto em declarar guerra ao
tráfico caso alguma facção ousasse tentar colocar as mãos.
***
As milícias partiram para uma cruzada
nacional: dos morros do Rio de Janeiro se alçaram ao governo federal. Este
discurso do medo da violência urbana, criado e mantido por eles, foi o
combustível para impulsionar o voo. Ouvindo o motorista do Uber pude
compreendê-lo um pouco melhor.
Dois Rios de Janeiros: um
bom e um não!
Espremida pelo oceano de favela e
pelo Atlântico está a Zona Sul: um oásis em meio a fome e a miséria. A
vendedora de Copacabana viaja de São João de Meriti, na baixada fluminense, até
lá para vender queijo assado na beira da praia, sob um sol escaldante, andando
de uma ponta a outra várias vezes ao dia. Ela sente o peso da miséria, mas não
percebe a contradição social.
A beira da praia é um shopping informal,
repleta de vendedores de todos os tipos: alô
água; alô cerveja; alô caipirinha! Olha o biscoito “grobo” e a quentinha!
Chegou o camarão assado e o queijo na brasa! Querem uma cadeira de praia ou
um guarda sol? Óculos escuros, cangas,
saídas de banho, chapéus ou eletrônicos vendidos pelos haitianos?
Leme, Copacabana, Arpoador, Ipanema e Leblon! O circuito de praias “interligadas” da Zona Sul é uma cidade à parte, cosmopolita, movimentadas dia-e-noite, faça chuva ou faça sol. Aquele clima de verão o ano inteiro, naquela areia quente e macia, regada à água de côco, torna-se um paraíso sobre a Terra. Mas o paraíso de uns é o inferno-não-percebido de outros?
***
Volta e meia alguém comenta ou
grita: “uns moleques roubaram uma bolsa lá em Ipanema e tão vindo pra cá”; ou
então: “tem uma movimentação estranha ali”. Olhos sobressaem preocupados e
vigilantes por entre os óculos escuros. E a contradição latente, a guerra civil
não declarada, a pólvora prestes a explodir segue o seu rumo. “Esses trombadinhas malditos vem aqui
atrapalhar a nossa paz”; mas ninguém fala nada sobre a elite nacional e o
seu sistema que atrapalham a paz do futuro dos trombadinhas.
***
A beira da praia da Zona Sul também é
lugar de encontros. O “micro empresário” paulista que conversa
com o casal português; a senhora dinamarquesa que convida a família de Buenos
Aires a visitá-la na Europa; o casal composto por uma carioca e um austríaco
que conversam descontraidamente com um casal gaúcho; os italianos que fogem do
inverno europeu e se atiram na areia sem guarda sol para manter o bronzeado no
escaldante verão carioca; o estadunidense que fala português cheio de sotaque
com um grupo de jovens negros da favela Cantagalo num quiosque em Ipanema.
O Rio de Janeiro não é apenas uma
cidade de contradições sociais de classe, mas de encontros internacionais.
Botafogo e a
mureta da Urca
Botafogo é um bairro intermediário
entre a Zona Sul, o centro e as favelas. Possui muitos prédios históricos,
comércio pujante e uma movimentada vida noturna na rua Voluntários da Pátria.
Das calçadas do bairro se pode ver, de um lado, o Redentor com seus braços
abertos sobre a Guanabara e, do outro, o Pão-de-açúcar e a enseada (onde Darwin
ficou hospedado quando da sua famosa vinda à América do Sul). Hoje o custo de
vida não é tão caro quanto na Zona Sul. Ficamos nesse bairro por estas
qualidades e, também, por conhecê-lo melhor do que os outros.
Nosso apartamento nos brindava com
uma vista de frente para o Pão-de-açúcar e os barcos da enseada. Passamos horas
contemplando aquela vista, observando os bondinhos subindo e descendo. Não
muito distante do nosso apartamento se encontra a estação de metrô de Botafogo,
que é um ponto de conexão entre linhas de ônibus e trem subterrâneo. O metrô do
Rio é movimentado, seguro, mas muito caro (a passagem custa R$4,30).
A raiz aristocrática de Botafogo
preservou-se nas épocas posteriores, como no início da República Velha, quando
era habitado por “magnatas de uma vaidade
singular” que, conforme Lima Barreto, entendiam que “o Rio é Botafogo; o resto é a cidade indígena e negra”. Estes
magnatas vaidosos animaram “os
especuladores para embelezar areais à custa dos cofres públicos organizando uma
verdadeira jogatina com os preços dos terrenos das restingas que eles compraram
por dez-réis-de-mel-coado”[i].
Próximo de Botafogo está a Urca, que
pra mim é como se fosse um pedacinho da Itália no Brasil, com casinhas floridas
e típicas, enfeitadas por azulejos coloridos e banhadas por um mar calmo e
cheio de embarcações. Contornando toda a “costa” da Urca está a famosa mureta,
onde muitos cariocas se encontram para ver o pôr-do-sol, beber cerveja e comer
pastel de camarão no Bar da Urca.
Dali se pode avistar o aterro do Flamengo, os aviões que decolam e partem do
aeroporto Santos Dummont, e uma pequena parte da baía de Guabanara. É um
patrimônio da cidade não reconhecido como ponto turístico.
O sem-chinelos e o Leblon
Numa manhã ensolarada desembarcamos
no metrô do Leblon. O comércio despertava: portas abrindo-se, pessoas varrendo
a calçada, colocando placas e mesas na rua. Um morador de rua negro e sem
chinelos nos abordou com uma voz manhosa. Pedia desesperadamente dinheiro para
comprar na banca de revistas um par de chinelos havaianas (sim, em algumas
bancas do Rio é possível comprar chinelos de praia). Ele tinha apenas R$4
(faltavam R$16). Frente a minha negativa ele se pôs a chorar e a espernear em
meio a vários transeuntes que passavam apressados para assumir a sua vida
cotidiana no famoso bairro; todos só não estavam completamente alheios àquela
cena porque olhavam o mendigo com certo receio.
Não foi o único que vimos vestindo
apenas bermuda ou calção, sem nenhum tipo de calçado (o futuro nos reservará um
“movimento dos sem-chinelos”?).
A abordagem dos moradores de
rua e a indiferença assustada da classe média
O Rio de Janeiro abriga centenas de
milhares de pedintes. É o resultado da situação periférica do país no mercado
mundial e da atuação de sua elite, que mantém o Brasil nesta condição. Sem
alternativas, eles migram para a Zona Sul para mendigar. Em meio à fartura, à
ostentação e à indiferença de muitos turistas e da classe média (que os trata
como se fossem nada), a abordagem de alguns é dúbia. Pedem, imploram, choram;
gritam que “estão como fome”; ameaçam veladamente aumentando o tom de voz e
chegam a emitir sons selvagens.
A classe média da Zona Sul convive
com estas abordagens diariamente. Fomos testemunhas. Ela vive no paraíso e quer
desfrutar dele, mas sempre olhando com medo para os lados. Prefere fazer como
os três macaquinhos, fechando os olhos, os ouvidos e a boca para não perceber a
contradição e a angústia. Deita nas esteiras da praia, mas volta e meia levanta
os olhos assustados para ver se não vai ocorrer nenhum arrastão. A mesquinharia
é tanta que apoiam qualquer demagogo autoritário para manter seu padrão de vida
sem ter que mexer nas bases sociais que lhes dá sustentação.
A partir daí “gozam” as belezas naturais da
cidade com medo da própria sombra e sempre choramingando que “este país não dá
certo”.
O assalto em Ipanema
Chegamos em Ipanema por volta de umas
18h. Pudemos ver as diversas tonalidades do entardecer e o pisca-pisca das
luzes da favela do Vidigal, que desponta ao longe, no morro dos dois irmãos.
Ficamos sentados num quiosque conversando e bebendo. O entardecer foi dando
lugar à noite fechada. Alguns pedintes nos abordaram no método já descrito.
Seguiram adiante.
As centenas de milhares de pessoas
que aproveitavam a praia se transformaram em meia dúzia, entre vendedores
ambulantes e uns poucos grupos de amigos ou casais que ficavam sentados aqui e
acolá, na praia ou no calçadão. Quando o relógio bateu 22h começamos a nos
arrumar para voltar ao metrô, com destino à Botafogo.
Neste interim, gritos foram ouvidos
da praia. Um casal, sentado próximo ao mar, se debatia e se enfrentava com um
assaltante, que tentava levar a bolsa da garota. As pessoas se levantaram e
ficaram olhando, perplexos. Ninguém teve coragem de fazer nada e polícia não se
via num raio de 10 quilômetros. O trombadinha se pôs a correr pela praia a
passos largos e sumiu no breu. Um clima terrivelmente ruim tomou conta do ambiente
e uma insegurança neurótica começa a se apossar das nossas mentes, como se a
nossa própria sombra fosse nos trair.
Cenas como essa não são apenas
comuns no Rio de Janeiro, mas totalmente institucionalizadas no país inteiro
(embora no Rio sejam muito mais evidentes e vergonhosos). Numa tarde de
domingo, mesmo com a beira da praia fervilhando, também pudemos ver um episódio
como este, quando um menino se pôs a tentar roubar (e não conseguiu) uma
corrente de ouro de um homem que andava de bicicleta. Ao perceber um
trombadinha tentando lhe saquear a correntinha, o homem lhe correspondeu com
cotoveladas. E tudo isso em meio a uma multidão passiva, indiferente e
assustada.
Os blocos de carnaval e o
prefeito evangélico
Há quem diga que a alma do Rio é o carnaval;
e que a sua fama superou a de Veneza. Alguns foliões cariocas mais empolgados
chamam este momento nem tão fugaz de “céu sobre a Terra”.
Eu, particularmente, nunca gostei de
carnaval. Tal como os Engenheiros do
Havaí, “danço no silêncio e choro no carnaval”. Mas como estava lá, me
entreguei o quanto pude ao espírito de Baco, que parece encontrar algum ambiente
naquelas ruas. Na temporada que estivemos no Rio era pré-carnaval, mas os
tamborins estavam tão aquecidos que era como se fosse. Pode-se sentir um
frenesi no ar e uma busca de corpos. Dionísio estava à solta (ainda que seja
muito desconfortável tomar vinho pelo calor e pelos preços) para fazer o seu elogio da loucura.
Os evangélicos, por sua vez, arautos
da repressão moral, não gostam de frenesis e corpos que se buscam. Tragicamente
o atual prefeito do Rio é da “PIURD” (o Partido da Igreja Universal do Reino de
Deus). Se esforçou para usar qualquer desculpa (como as fortes chuvas e
enchentes que assolaram a cidade) e a confusão de permissões para dificultar ao
máximo o tráfego de blocos carnavalescos. Nos tempos de Lima Barreto existia a
“Liga pela Moralidade”, que averiguava as roupas femininas e o nível da
“exaltação das ruas”; hoje ela está, sem se declarar, no comando da prefeitura.
Apesar disso, pudemos comprovar que o
poder de persuasão de Dionísio é muito maior do que o do Espírito Santo.
O terreirão do samba à luz
do luar
Se não era afeito ao carnaval e às
suas escolas de samba, o mesmo não ocorre com o partido alto e as rodas de samba,
produtos da melhor poesia popular. Às costas da imponente e badalada Marquês de
Sapucaí, encontra-se o terreirão do samba, onde o couro come todas as noites de
sábado que antecedem o carnaval.
Nada mais simples do que um grande
espaço (que mais parece um estacionamento), com alguns bares, mesas, cadeiras e
uma roda de sambistas bem ao centro. Esta é a autêntica música popular
brasileira: totalmente gratuita! De
lá ouvimos o grupo Galo cantô e a
Velha Guarda da Imperatriz Leopoldinense, composta por senhores e senhoras de
cabelos grisalhos, vestidos de verde e branco, com direito a chapéu de
malandro. As melhores melodias, a animação mais autêntica e sincera de gente
simples, dedicada à resistência do samba. Na parede em direção aos banheiros se
pode vislumbrar pinturas de uma parte importante do rol do samba: Dona Yvone
Lara, Clara Nunes, Mauro Diniz, Beto sem braço. Se não existem negros no
governo Bolsonaro ou se eles são a extrema minoria nas universidades e nos
cargos de comando, no terreirão do samba eles são a absoluta maioria.
Samba
é filosofia, fidalguia do salão; tem a força e a magia que acende o coração.
E pra nossa alegria, o terreirão foi além: por trás das grades de ferro se
erguia a torre do relógio da Central do Brasil. Essa luz tão divina iluminou o
grupo Fundo de Quintal, que subiu no palco que se encontrava um pouco mais
atrás fazendo a ciranda do povo.
De fato o Fundo de Quintal perdeu
muito de sua autêntica expressão popular dos anos 1980 e 1990, mas vê-los tocar
é, ainda assim, um privilégio. Em nenhum lugar do mundo se toca samba como no
Rio de Janeiro e desfrutar desta raiz popular na fonte é como se os trens lotados clamassem a cada manhã,
igual ao golpe do gol do peito do maracanã.
***
Se o terreirão do samba nos lembrou
dos clamores da nega Celeste,
Copacabana nos apresentou o Bip Bip,
um barzinho de resistência política e cultural que surpreende pela melodia,
pela simplicidade e pelo calor humano. O bar é tão pequeno que a roda de samba
ocupa todo o espaço interno, obrigando as pessoas – dentre as quais estão
muitos turistas – a ficarem na rua. Gente simples, grandes músicos, militantes,
intelectuais e boêmios se reúnem religiosamente todas as noites de domingo
neste pico, fazendo do Bip Bip um
patrimônio carioca, conforme atesta a plaquinha redonda bem no topo da porta de
entrada.
E já que ninguém faz samba só porque prefere, o terreirão do samba e o Bip Bip nos atestaram que o poder da criação popular no Rio de
Janeiro marca como um giz, se tornando eterno porque é raiz. Naquele
inesquecível domingo chuvoso em Copacabana, com a rapidez de uma estrela cadente os poetas se deixaram levar pela
magia, de onde brotavam versos e melodias e, quando notamos atrás de nós, uma
calçada cheia “de povo” se pôs a cantar.
Um pedaço de Portugal no
Brasil
Todo mundo só dá bola para o
Corcovado e o Pão-de-açúcar, mas o centro histórico do Rio de Janeiro é um
presente para quem gosta de arquitetura e história; e, além disso, as belezas
naturais da zona portuária, com seus prédios coloniais e históricos não ficam
muito pra trás. Certamente estas não são “belezas fáceis” e “banais”: há que se
ter um olho treinado, mas para quem conseguir enxergar além, temos um
verdadeiro tesouro a céu aberto, por onde também vagam outros tantos moradores
de rua, trombadinhas, gatos e cachorros sem dono.
Aliás, o Rio é a cidade dos gatos de rua! Há
uma visível supremacia dos felinos abandonados sobre os cães. No morro de Santa
Teresa vimos um gatinho cinza caminhando por entre o arame farpado de uma
grande construção colonial; e na vegetação das pedras do Arpoador vimos outro
dormindo.
As ruelas do centro histórico no entorno da
Confeitaria Colombo, por sua vez, nos levam de volta para os tempos do Machado
de Assis. Elas desembocam no Real Gabinete Português de Leitura; a biblioteca
frequentada pelo romancista e que ainda hoje conserva os livros da época. A
arquitetura e as estátuas do palacete são magníficas. Bem próximo dali está a
Praça Tiradentes, local onde o inconfidente foi enforcado em 21 de abril de
1792. Entre um e outro está a Igreja de São Francisco de Paula, erguida em
1759, que teve missas frequentadas pelo Imperador Dom Pedro II.
No Largo da Carioca e na Cinelândia há uma
grande aglomeração humana de camelôs, vendedores ambulantes de toda a espécie e
moradores de rua. Mas há grandes construções históricas como a Biblioteca
Nacional e o Teatro Municipal, ambos duramente criticados por Lima Barreto por
seu caráter elitista, bem como o magnífico Mosteiro de São Bento. Segundo o
escritor, “depois que se mudou para a
Avenida e ocupou um palácio americano”, se afastou ainda mais do povo. “A velha Biblioteca”, escreve ele, “era melhor, mais acessível, mais
acolhedora, e não tinham a empáfia da atual. Como é que o Estado quer que os
malvestidos, os tristes, os que não têm livros caros, os maltrapilhos
‘fazedores de diamantes’, avancem por escadarias suntuosas, para consultar uma
obra rara, com cujo manuseio, num dizer aí das ruas, têm a sensação de estar
pregando à mulher do seu amor?”[ii].
Ironicamente, foi na “livraria” da Biblioteca
Nacional que comprei seu livro de crônicas escrito entre 1900 e 1922,
intitulado Lima Barreto – Cronista do Rio,
infelizmente a um alto preço. Nele, estão contidos genialmente críticas a todos
os problemas do Rio de Janeiro moderno: enchentes, a derrubada de prédios
históricos; bondes e trens lotados; a formação alienante da cultura do futebol
e do carnaval do nosso país; uma crítica sobre a índole dos políticos
brasileiros, seus discursos ocos e as “reformas urbanas” que só atingiam os
mais pobres; o contraste entre a pobreza e os hotéis de luxo (que começavam a
despontar no seu tempo); as feiras e os mafuás e o retrato falado do mundo
suburbano. Também foi um exímio crítico dos burocratas de Estado e do
funcionalismo público que, no geral, menosprezavam o povo. Leitura
indispensável não apenas para entender o Rio, mas o Brasil moderno.
Do centro, aonde se encontra a Biblioteca
Nacional, para os arcos da Lapa e a escadaria Selarón, que levam ao topo do
Morro de Santa Teresa, é um passeio. Os ares da Lapa, com seus barzinhos,
teatros e igrejas, lembram muito Salvador. Ali vivem centenas de milhares de
mendigos, habituados a conversar com turistas e forasteiros. O ambiente boêmio
e simples, marcado por uma arquitetura característica, que mescla elementos
coloniais e modernos, é belo e nos faz voltar alguns séculos para trás. Ver o
fluxo de turistas na escadaria Selarón e no alto do Morro de Santa Teresa é
perceber que ali é, sem dúvida, outro ponto de encontro internacional em meio a
uma paisagem bem suburbana.
Conhecendo a ilha da
Moreninha
Nos últimos dias decidimos ir
visitar a lendária ilha de Paquetá, no meio da baía de Guanabara. As barcas,
que chegam e saem de hora em hora, tem o seu porto no meio do Rio antigo: o
Paço Imperial. Lá estão prédios históricos, de uma belíssima arquitetura colonial,
Igrejas medievais e uma grande estátua de Dom João VI. Há, no Rio de Janeiro,
um grande culto à monarquia que não se vê no resto do Brasil (que se traduz
também no culto ao militarismo; inclusive à ditadura militar).
Aguardando para embarcar num
barzinho popular bem em frente da entrada, fomos abordados por uma moradora de
rua que não conseguia falar, apenas grunhia. Contribuímos com o que podíamos
dando nossos níqueis àquela triste figura (que perdeu completamente sua
humanidade provavelmente vivendo nas ruas) e embarcamos pontualmente num grande
barco catamarã. A viagem é incrível, desde a proximidade com a Ilha Fiscal, que
nos permite vislumbrar a arquitetura dos prédios, lembrando alguma coisa da
Rússia; até passar por baixo da ponte Rio-Niterói, onde se encontram centenas
de navios e barcos. Nas proximidades da Ilha de Paquetá existem inúmeras outras
ilhas inabitadas, de onde despontam uma exuberante mata verde.
Chegando na Ilha, desembarcamos num
grande portão em que “agenciadores de turismo” aguarda os forasteiros para
ganhar algum dinheiro, levando-os nas suas bicicletas características (na ilha
não existem carros, mas apenas estas bicicletas e carros de campo de golfe). O
exotismo da ilha não está apenas na sua “baía” de chegada, que forma uma bela
paisagem de barcos de pescadores, mas, também, as suas habitações e igrejas do
século XIX. A mais famosa é a suposta casa da “moreninha”, a personagem central
do famoso romance de Joaquim Manuel de Macedo.
Próximo do local de desembarque se
pode ver a Igreja Bom Jesus do Monte, pequena, mas possuindo um bonito estilo
colonial. Na mesma rua se pode ver um canhão transformado em monumento público.
Segundo o que se pode ler na sua placa, era utilizado para dar salvas de tiros
quando o Rei Dom João VI chegava na ilha. Próximo dali está a famosa “praia da
moreninha”; embora hoje esteja um tanto suja. Sua água é quente comparado às
praias atlânticas do Rio. Lá faz muito calor, e os moradores parecem não se
importar com o fluxo permanente de turistas pelas ruas: caminham sem camisa,
cumprimentam os vizinhos, conversam em voz alta. Apesar da praia não ser muito
convidativa para um banho, nela existe um belíssimo trapiche, chamado “ponte da
saudade”, de onde se pode tirar boas fotos e apreciar a paisagem.
Entre a “praia da moreninha” e o
local de desembarque existe a casa do pintor Pedro Bruno, que cultiva um belo
jardim e uma réplica perfeita da estátua da Vênus de Milo. Aliás, a Ilha de
Paquetá é pitoresca por uma coluna com frisos de cenas gregas, muito conservada
e bonita. Estar nessa ilha dá uma estranha sensação de voltar no tempo (e não
apenas por suas casas e igrejas antigas).
O Rio do amanhã
O Rio é uma cidade histórica. Como
parte fundamental da história do Brasil, reúne construções e arquiteturas que
remontam vários séculos e diversas influências. Naturalmente, possui muitos
museus importantes, como o Museu da República e o Museu nacional, que
desgraçadamente pegou fogo em razão do desaso das autoridades e dos frequentes
cortes de verbas para o serviço de pagamento da “dívida” pública. Nesta breve
visita à cidade não pudemos visitar todos eles, mas demos destaque a um museu
no seu dia gratuito: o Museu do Amanhã.
Sediado em um grande prédio
futurista na zona portuária, o Museu do Amanhã é voltado para refletir o futuro
(seria inspirado pela música do Cazuza?) e a relação do ser-humano com o
cosmos, o aumento descontrolado da população mundial, os impactos na Terra e na
natureza. Pouco ou nada aborda sobre a miséria gerada pelo capitalismo, o que é
uma grande falha; mas nem por isso o museu deixa de ter profundos méritos. Em
uma conjuntura de retorno à Idade Média, a sua existência defendendo as
conquistas científicas é um alento. O mais bonito, talvez, seja o contraste que
o prédio do museu produz com as construções coloniais do centro da cidade e a
baía de Guanabara ao fundo. Tudo isso pode ser vislumbrado pelas janelas do
museu.
***
E o Rio do amanhã? Como ele será? Em
um país da periferia do capitalismo, campeão de desigualdades sociais, a
tendência é que continue se “enfeiando” cada vez mais, institucionalizando a
barbárie e reproduzindo, dia após dia, a guerra civil latente não declarada
entre “feudos de favela”, de um lado; e as riquezas e hotéis de luxo para
turistas, de outro. No meio disso tudo, uma classe média manipulada pelo medo e
pelo egoísmo, alimentando um mesquinho e vil “ódio ao pobre” que apenas serve
como testa de ferro de uma elite empenhada em vender o país a preço de banana e
explorar a sua mão-de-obra.
Não é uma casualidade que a maioria dos turistas ainda pense que o Rio seja a capital do Brasil: ele é o retrato mais perfeito do país. As grandes belezas e riquezas naturais da cidade são desfrutadas por poucos, que são observados atônitos por uma maioria que trabalha, em meio ao fogo cruzado de traficantes e políticos inescrupulosos que vendem a ideia de que a saída é se submeter cada vez mais ao mercado, que justamente gera todas essas mazelas.
CITAÇÕES
[i]
RESENDE, Beatriz (org.). Lima Barreto: cronista do Rio. Editora Autêntica,
Fundação Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, 2017.
[ii]
Idem.
